2012年3月20日 星期二
利用APP+PS製作HDR & 影片測試
利用DP1X拍攝的RAW，在 SIGMA Photo Pro 中調整曝光，再利用photoshop綜合其曝光製作出HDR的效果，可在建築物的上的水塔與高樓部份看到HDR(High Dymanic Range.高動態範圍)的補償效果。
2012年3月18日 星期日
Sigma SD14,SD15機身跑焦的調整方法
下面簡單說下調焦方法：
1、先將SD15的左轉盤調節至UP，然後按下快門，這是反光板會提升，這時取出電池；
2、把鏡頭取下，摘去紅鏡（小心，弄壞挺難配的，說明書上有介紹安裝、拆卸紅鏡的正確方法）；
3、你會看到對焦機構的右側壁上有兩個內6角的螺絲柱，可參見圖上的描述.先定義下吧，圖中的2號柱為MF調焦用，即用於調整鏡頭手動對焦時，對焦屏是否前後跑用的；1號柱為AF調焦用，如果你只調AF對焦，那麼就只調1號柱就行了；
5、找一根1.5mm的內六角扳手（不要問我哪兒買，實在找不到就TAOBAO上解決吧），輕輕插入進去，如果內六角扳手能完全插入進去並且扳動時咯咯作響，那麼就起作用了（其實這個兩個內六角螺絲都是偏心螺絲，也就是說實際是個橢圓柱體，當你轉動時，它可以墊高或降低反光板，從而達到調整對焦距離的目的）。如果內六角扳手桿過長，可以將其截短，這樣轉動的角度會大許多。
這個方法能解決SD14，SD15的機身MF,AF的跑焦問題，大家不妨一試，但前提是確認是機身跑焦，而不是鏡頭跑焦；否則你的機身調整後就只能為一個鏡頭服務了。
題外話：SIGMA SD14，SD15竟然用的NIKON D70的對焦機構，看來對焦電子部分也是全套買過來得吧，不知道SD1是否仍然相同。
以下是相關的兩個資料來源，供參考：http://forums.dpreview.com/forum ... 77&changemode=1
http://www.leongoodman.com/d70focus.html
補充一下，MF柱實際就是調整人眼看到的對焦屏中的畫面，因此不單純針對於MF模式的鏡頭對焦；在遠景拍攝，或拍攝物體過小時，AF鏡頭對焦也會依賴MF對焦屏；
所以如果你調試正確了，那麼近攝大光圈焦外準確，遠景拍攝對焦果斷；單若MF柱調整不准，就可能造成近攝焦外準確，單遠景AF時出現對焦猶豫，甚至無法自動合焦的狀況；如果出現這類情況，僅需調整MF柱，直到遠景AF合焦後，對焦屏中畫面清晰，且對焦果斷即可。
螺釘2的作用就是調整取景窗的觀測與自動對焦的偏差。
不管螺釘2如何調，都能夠通過調整螺釘1把自動對焦調好，但是螺釘2調不好會造成眼睛看到的清晰點和自動對焦合焦時照片的清晰點偏差會很大。
螺釘2墊高，眼睛看到的清晰點相對照片清晰點偏後。
螺釘2墊高，自動對焦點也是靠後。
這樣反覆調整就能保證自動對焦和取景框看到的清晰點都在中央點且對焦準確。
1.先要確定好是機身跑焦還是鏡頭跑焦，否則要瞎忙活啊
2.最好用電源適配器，插拔方便，也可防止電池沒電。
3.帖子裡說的MF柱，其實就是管主反光板的，主反光板把影像反倒毛玻璃上；AF柱，就是管小反光板，小反光板把一束光反到傳感器，以檢測虛實。
4.首先要確定主反光板是不是跑焦，我折騰了好久，最後找到一個辦法：先在不同的距離手動對焦，調到最清晰，這時你看看
焦點合焦指示燈亮不亮，如果是亮的，並且在每個距離都是最清晰的情況下，燈亮;再試驗不同的焦距情況下清晰點和合焦燈是否一直，如果都一直，那說明主反光板沒問題。如果不一致，那就按各位大俠的方法調，每調一次，就看合焦指示燈就可以了，調到
所有條件下，清晰點和合焦燈一直就萬事大吉了。至於是往上扭還是往下扭，沒有一定的規律，對於一個凸輪來說，要看它當時
處於什麼狀態，往上扭也可能是抬高反光板，也可能是降低反光板，自己動手試一下就知道了，也可以用放大鏡看看凸輪的狀態。
至於是抬高反光板焦點往前移，還是降低焦點往前移，其實不用費那個腦子，試一下就得了。關鍵是每次調幅度不能大，每次扭的角度在10度左右，我看了一下凸輪，最高和最低，相差一毫米多點，所以要仔細小幅度調，循序漸進調。
5.如果A柱和M柱一起同時調，很難調準了，一定要先確定好主反光板沒問題了，再調A柱。在調好主反光板M柱以後，為了確保萬無一失，最好拍片試一下，最大光圈試驗。
6.調A柱其實和M柱方法基本一樣，就是鏡頭改自動聚焦了，不同焦距、不同物距，都要試驗好，也不要忘了合焦指示燈要一直啊，一切要耐心了
主放光板的傳感器主要是在毛玻璃那裡，那就是起到焦點合焦指示和檢測清晰度用的；而小放光板的光束經傳感器的信號是傳到鏡頭的，然後由鏡頭感應器驅動並找到最佳清晰點，並把信號傳給合焦點，兩者都是最佳清晰的才是最佳影像，並且落到CCD上的影像也是清晰的，毛玻璃的平面和CCD的平面到鏡頭的距離永遠是一直的，之所以出現機身跑焦，那是兩個反光板在作怪，它改變了到和焦點和到鏡頭傳感器的光路長短，這就是為什麼有的時候我們看到毛玻璃上自動聚焦的影像是虛的，而合焦燈還是亮的，這個時候偶爾落到CCD上的影像也可能是清晰的，我們只是看不到；所以必須3點一直才是我們需要的，眼看到的、鏡頭做到的、真實落到CCD上的都必須是清晰影像。
關於手動狀態下調整問題：我是這樣做的：找一張有文字的大一點的白紙貼牆上，然後用相機自動對焦文字，最好是標準頭測試，物距麼2-3米左右，如果是相機跑焦，這時間的影像，肯定是虛的，但合焦指示燈是亮的，然後你再改手動調焦，看看是往前調還是往後調，並看看調的幅度是多大，這給你調凸輪的時候起到參考作用。每調完一次凸輪，對著文字手動調到最清晰，然後再轉動鏡頭，到合焦指示燈亮，看看轉的幅度是不是小了，如是小了，那說明你跳的路子是對的，幅度比以前還大了，你就往反方向調了，一直到你看到的影像是清晰的，合焦燈也是亮的為止，一定注意不同距離和焦距要反覆調整，找出最佳點。調完大反光板，再調小反光板，就是改自動聚焦了，影像清晰、合焦點燈也亮，所有調整結束了，最好拍照試一下，這是關鍵。
1、先將SD15的左轉盤調節至UP，然後按下快門，這是反光板會提升，這時取出電池；
2、把鏡頭取下，摘去紅鏡（小心，弄壞挺難配的，說明書上有介紹安裝、拆卸紅鏡的正確方法）；
3、你會看到對焦機構的右側壁上有兩個內6角的螺絲柱，可參見圖上的描述.先定義下吧，圖中的2號柱為MF調焦用，即用於調整鏡頭手動對焦時，對焦屏是否前後跑用的；1號柱為AF調焦用，如果你只調AF對焦，那麼就只調1號柱就行了；
5、找一根1.5mm的內六角扳手（不要問我哪兒買，實在找不到就TAOBAO上解決吧），輕輕插入進去，如果內六角扳手能完全插入進去並且扳動時咯咯作響，那麼就起作用了（其實這個兩個內六角螺絲都是偏心螺絲，也就是說實際是個橢圓柱體，當你轉動時，它可以墊高或降低反光板，從而達到調整對焦距離的目的）。如果內六角扳手桿過長，可以將其截短，這樣轉動的角度會大許多。
這個方法能解決SD14，SD15的機身MF,AF的跑焦問題，大家不妨一試，但前提是確認是機身跑焦，而不是鏡頭跑焦；否則你的機身調整後就只能為一個鏡頭服務了。
題外話：SIGMA SD14，SD15竟然用的NIKON D70的對焦機構，看來對焦電子部分也是全套買過來得吧，不知道SD1是否仍然相同。
以下是相關的兩個資料來源，供參考：http://forums.dpreview.com/forum ... 77&changemode=1
http://www.leongoodman.com/d70focus.html
補充一下，MF柱實際就是調整人眼看到的對焦屏中的畫面，因此不單純針對於MF模式的鏡頭對焦；在遠景拍攝，或拍攝物體過小時，AF鏡頭對焦也會依賴MF對焦屏；
所以如果你調試正確了，那麼近攝大光圈焦外準確，遠景拍攝對焦果斷；單若MF柱調整不准，就可能造成近攝焦外準確，單遠景AF時出現對焦猶豫，甚至無法自動合焦的狀況；如果出現這類情況，僅需調整MF柱，直到遠景AF合焦後，對焦屏中畫面清晰，且對焦果斷即可。
螺釘2的作用就是調整取景窗的觀測與自動對焦的偏差。
不管螺釘2如何調，都能夠通過調整螺釘1把自動對焦調好，但是螺釘2調不好會造成眼睛看到的清晰點和自動對焦合焦時照片的清晰點偏差會很大。
螺釘2墊高，眼睛看到的清晰點相對照片清晰點偏後。
螺釘2墊高，自動對焦點也是靠後。
這樣反覆調整就能保證自動對焦和取景框看到的清晰點都在中央點且對焦準確。
1.先要確定好是機身跑焦還是鏡頭跑焦，否則要瞎忙活啊
2.最好用電源適配器，插拔方便，也可防止電池沒電。
3.帖子裡說的MF柱，其實就是管主反光板的，主反光板把影像反倒毛玻璃上；AF柱，就是管小反光板，小反光板把一束光反到傳感器，以檢測虛實。
4.首先要確定主反光板是不是跑焦，我折騰了好久，最後找到一個辦法：先在不同的距離手動對焦，調到最清晰，這時你看看
焦點合焦指示燈亮不亮，如果是亮的，並且在每個距離都是最清晰的情況下，燈亮;再試驗不同的焦距情況下清晰點和合焦燈是否一直，如果都一直，那說明主反光板沒問題。如果不一致，那就按各位大俠的方法調，每調一次，就看合焦指示燈就可以了，調到
所有條件下，清晰點和合焦燈一直就萬事大吉了。至於是往上扭還是往下扭，沒有一定的規律，對於一個凸輪來說，要看它當時
處於什麼狀態，往上扭也可能是抬高反光板，也可能是降低反光板，自己動手試一下就知道了，也可以用放大鏡看看凸輪的狀態。
至於是抬高反光板焦點往前移，還是降低焦點往前移，其實不用費那個腦子，試一下就得了。關鍵是每次調幅度不能大，每次扭的角度在10度左右，我看了一下凸輪，最高和最低，相差一毫米多點，所以要仔細小幅度調，循序漸進調。
5.如果A柱和M柱一起同時調，很難調準了，一定要先確定好主反光板沒問題了，再調A柱。在調好主反光板M柱以後，為了確保萬無一失，最好拍片試一下，最大光圈試驗。
6.調A柱其實和M柱方法基本一樣，就是鏡頭改自動聚焦了，不同焦距、不同物距，都要試驗好，也不要忘了合焦指示燈要一直啊，一切要耐心了
主放光板的傳感器主要是在毛玻璃那裡，那就是起到焦點合焦指示和檢測清晰度用的；而小放光板的光束經傳感器的信號是傳到鏡頭的，然後由鏡頭感應器驅動並找到最佳清晰點，並把信號傳給合焦點，兩者都是最佳清晰的才是最佳影像，並且落到CCD上的影像也是清晰的，毛玻璃的平面和CCD的平面到鏡頭的距離永遠是一直的，之所以出現機身跑焦，那是兩個反光板在作怪，它改變了到和焦點和到鏡頭傳感器的光路長短，這就是為什麼有的時候我們看到毛玻璃上自動聚焦的影像是虛的，而合焦燈還是亮的，這個時候偶爾落到CCD上的影像也可能是清晰的，我們只是看不到；所以必須3點一直才是我們需要的，眼看到的、鏡頭做到的、真實落到CCD上的都必須是清晰影像。
關於手動狀態下調整問題：我是這樣做的：找一張有文字的大一點的白紙貼牆上，然後用相機自動對焦文字，最好是標準頭測試，物距麼2-3米左右，如果是相機跑焦，這時間的影像，肯定是虛的，但合焦指示燈是亮的，然後你再改手動調焦，看看是往前調還是往後調，並看看調的幅度是多大，這給你調凸輪的時候起到參考作用。每調完一次凸輪，對著文字手動調到最清晰，然後再轉動鏡頭，到合焦指示燈亮，看看轉的幅度是不是小了，如是小了，那說明你跳的路子是對的，幅度比以前還大了，你就往反方向調了，一直到你看到的影像是清晰的，合焦燈也是亮的為止，一定注意不同距離和焦距要反覆調整，找出最佳點。調完大反光板，再調小反光板，就是改自動聚焦了，影像清晰、合焦點燈也亮，所有調整結束了，最好拍照試一下，這是關鍵。
2012年3月17日 星期六
日本 SUPERHEADZ Holga Fisheye 魚眼
價格 3300元
鏡頭結構: 3 群 3 枚
焦點距離: 25.2mm
視角: 60 度 (135mm 規格)
重量: 158 g
日本製
適用型號: 適用於 HOLGA 120、HOLGA 135、HOLGA 135BC。Panasonic DMC-LX3、Leica D-LUX4、SIGMA DP1 / DP2、Ricoh GX100、GX200..等使用46mm口徑套筒的數位相機。可搭配 46mm 套筒使用於其他相機
附Macro鏡、鏡頭前蓋、後蓋、鏡頭套及轉接環 (HOLA 系列專用)
鏡頭結構: 3 群 3 枚
焦點距離: 25.2mm
視角: 60 度 (135mm 規格)
重量: 158 g
日本製
適用型號: 適用於 HOLGA 120、HOLGA 135、HOLGA 135BC。Panasonic DMC-LX3、Leica D-LUX4、SIGMA DP1 / DP2、Ricoh GX100、GX200..等使用46mm口徑套筒的數位相機。可搭配 46mm 套筒使用於其他相機
附Macro鏡、鏡頭前蓋、後蓋、鏡頭套及轉接環 (HOLA 系列專用)
改 EOS/EF 接環
SD14 改 EOS/EF 接環需要:
1) 要拆散機身, 在機身內改變 pin-set 及 mount (可看有關網站照片)
2) 要有一套 EOS 機身接環 及 EOS 機身 pin-set 備用 (可從 CANON EOS 舊菲林機內拆出備用)
3) 根據 CANON 鏡頭接線排列, 重新焊接 SD14 的 pin-set ribbon cable 到 EOS 的 pin-set (可看有關網站照片)
4) 按照 EOS 接環的鑼絲孔位置, 在 SD14 重新鑽鑼絲孔
5) 換上 EOS 接環及用強力膠水把 EOS 接環牢牢固定在 SD14 機身上
6) 重裝 SD14
1) 要拆散機身, 在機身內改變 pin-set 及 mount (可看有關網站照片)
2) 要有一套 EOS 機身接環 及 EOS 機身 pin-set 備用 (可從 CANON EOS 舊菲林機內拆出備用)
3) 根據 CANON 鏡頭接線排列, 重新焊接 SD14 的 pin-set ribbon cable 到 EOS 的 pin-set (可看有關網站照片)
4) 按照 EOS 接環的鑼絲孔位置, 在 SD14 重新鑽鑼絲孔
5) 換上 EOS 接環及用強力膠水把 EOS 接環牢牢固定在 SD14 機身上
6) 重裝 SD14
SAC-3 原廠變壓器
拍攝間隔攝影時(電池約拍攝250張)，可使用外接電源，可保拍攝的不間斷。
售價816元 
輸入電壓 : AC 100-240V (50~60Hz) 1A
輸出電壓 : DC 4.5V / 2A max: 9w
適用機型: SIGMA DP1 / DP1s / DP2 / DP2s 數位相機
DP2X/DP1X加裝廣角效果
可藉由廣角鏡將DP2變成一部廣角機，但會略犧牲其邊緣成象。
DP2x搭配之標準鏡頭焦距相等於35mm相機之41mm
DP1之焦距為相等於35mm相機之廣角28mm
41mmX0.75=30.75
DP2+DW-6 (理光DW-6廣角鏡)0.79倍廣角鏡$3360元
http://www.dchome.net/viewthread.php?tid=959779&highlight=dp2
下列網址有DP2+DW-6攝影成果
http://outliner.sakura.ne.jp/Foveon/bbs43.cgi?mode=photo&no=11430&num=7
Nikon NH-WM75 0.75倍廣角鏡$4100元
46-52轉接環 + Nikon NH-WM75 廣角外接鏡
http://www.mobile01.com/topicdet ... p;t=1639433&p=2
DP2 + DMW-LA52, F5.6
DP2x搭配之標準鏡頭焦距相等於35mm相機之41mm
DP1之焦距為相等於35mm相機之廣角28mm
41mmX0.75=30.75
DP2+DW-6 (理光DW-6廣角鏡)0.79倍廣角鏡$3360元
http://www.dchome.net/viewthread.php?tid=959779&highlight=dp2
http://outliner.sakura.ne.jp/Foveon/bbs43.cgi?mode=photo&no=11430&num=7
http://forums.dpreview.com/forum ... mp;message=33919586
http://euyoung.blogspot.com/2008/08/panasonic-lx3lx3.html
http://euyoung.blogspot.com/2008/08/panasonic-lx3lx3.html
DMW-LA52 0.75倍廣角鏡$4500元
幼稚園外拍
明明室內空間光線充足，但DP1X就是會發生無法對焦的現象，這時MF的功能就得搬出來了，使用MF加上放大對焦功能，合焦問題即可解決，只是2.5 吋 (230,000 像素) 低溫彩色 TFT 顯示屏 熒光幕的確有點低，要細心點看才行不過手動合焦的照片多數都是沒問題的，。
沒有大光圈的散景效果，感覺有點缺乏情境效果，但細節卻一清二楚，如果有DP1M的2.8大光圈，效果應更驚人。
沒有大光圈的散景效果，感覺有點缺乏情境效果，但細節卻一清二楚，如果有DP1M的2.8大光圈，效果應更驚人。
拍攝完成後，因為室內色溫混亂，自動白平衡不準下，就得用官版的SIGMA Photo Pro 5來調教，軟體功能簡單但校正方便。
室內色溫偏青色，可藉由後製軟體調正
高飽和度
直接輸出
鏡頭光斑，可添購遮光罩解決
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